|
ЦИФРОМЫЛЬНИЦЫ: ВЫЖАТЬ ВСЁ! Так уж сложилось, что компактные цифровые фотоаппараты в ценовом диапазоне до 200-400$ называют «цифромыльницами», из-за среднего качества получаемых с помощью них изображений. Но так ли уж виноваты фотоаппараты? В этой статье мы поможем Вам получить от вашего фотоаппарата наилучшее качество изображений, на которое он способен.
Возможно, у вас был день, когда Вы разочаровались в качестве снимков своего цифрового фотоаппарата – не расстраивайтесь, сейчас мы расскажем, как «выжать все» из вашего фотоаппарата! Начнем с фотоаппарата и технических штучек, с ним связанных.
Итак, первое и самое главное – прочтите инструкцию. (Поверьте это действительно надо сделать.) Там написано, какие из перечисленных ниже возможностей доступны именно вашему фотоаппарату, а также дано разъяснение многим общеупотребительным фотографическим терминам.
Практически у каждой «цифромыльницы» есть: зум-объектив, экспокоррекция, набор сюжетных программ, возможно, ручная фокусировка. Если у вашего фотоаппарата нет зум-объектива или экспокоррекции – не расстраивайтесь, помните, что фотографию делает фотограф, а не аппарат. Одна из моих лучших фотографий «Весенний лес» сделана не моим «полупрофессиональным» Sony F717, а самой простой цифромыльницей Sony U60, в которой нет ни зум-объектива, ни даже экспокоррекции. Гораздо важнее, чтобы ваш аппарат всегда был при Вас. Снимайте все, что покажется Вам интересным – практика самый хороший учитель.
Начнем с объектива. “Глаз” вашей камеры может быть с фиксированным или переменным фокусным расстоянием. На компактных камерах часто делают широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. При съемке такими объективами следует помнить, что большинство из них в силу своей широкоугольности имеют свойство искажать предметы по краям кадра. Они как бы увеличивают перспективу (например, на фотографии лес на заднем фоне кажется гораздо дальше, чем есть на самом деле). Эти искажения придают фотопейзажам объем, ну а при съемке портретов следует помнить, что не стоит подходить к портретируемому слишком близко, дабы не исказить пропорции лица своего героя.
Так называемые зум-объективы дают возможность изменять угол обзора фотокамеры, не только приближая объекты, но и изменяя сам характер перспективы, в общем. Если на “коротком конце” объектив дает большую визуальную перспективу там, где ее нет, то на “длинном конце” - скрадывает перспективу, помещая отдаленные предметы, прямо друг за другом. Это можно творчески использовать.
Все без исключений компактные цифровые фотоаппараты очень чувствительны к значениям светочувствительности (ISO). Фактически следует придерживаться правила: «чем меньше ISO – тем лучше». И хотя с повышением чувствительности вы можете снимать на более коротких выдержках или при более низком уровне освещенности без вспышки, выгода эта гораздо меньше, чем значительная потеря качества изображения из-за шумов.
Примерно так же, как и высокие значения ISO, фотографию, уже в фотоаппарате, портит JPEG-компрессия. Увеличение сжатия файлов, безусловно, помогает сохранить Словарь терминов
Напоминаю, что все термины - используемые в статье, подробно описанные научным языком, можно найти в руководстве по эксплуатации вашей камеры. Здесь приводятся лишь бытовые толкования этих значений для наиболее «непонятных» слов: Фокусное расстояние – характеристика, определяющая угол зрения вашей камеры, чем оно меньше, тем больше видит ваша камера вокруг, чем больше, тем больше концентрируется на одном предмете (как бы приближая его), для цифровых камер обычно указывается в эквиваленте к 35мм камерам. Зум-объектив – объектив с возможностью изменения фокусного расстояния Широкоугольный объектив – объектив с фокусным расстоянием меньше стандартного. Стандартный объектив – объектив, который создает изображение, наиболее близко к тому, как видит снимаемую сцену человеческий глаз. (для 35мм камеры – стандартный объектив 50мм). Экспокоррекция – функция внесенения поправок в автоматический механизм определение экспозиции. Экспозиция - количество света, необходимого для получения фотографии Экспонометр – прибор для определения экспозиции бывает внешним или встроенным в камеру. Выдержка – время, которое свет падает на светочувствительный материал, в момент снимка. Диафрагма – механическое средство (практически, дырка с изменяемым диаметром) влияющее на количество света попадающего на светочувствительный материал, и на ГРИП. ГРИП – глубина резко изображаемого пространства
на карте памяти больше изображений. Однако подумайте, что лучше: сохранять много не очень хороших кадров или сохранить мало, но хороших?
Каждый любительский цифровой фотоаппарат имеет сюжетные программы. Фактически в них заключен весь опыт фотографов-профессионалов, который смогли обобщить и формализовать создатели камеры. Например, портрет снимать на открытой диафрагме, а при съемке спорта не использовать выдержку длиннее 1/125с., и так далее. Используйте каждую программу по прямому назначению, но не забывайте, что это всего лишь программа. И использовать ее надо творчески. К сожалению, не все любительские камеры снабжены ручными режимами съемки. Маленький совет: если вы будете знать особенности автоматических режимов камеры, то сможете «обманывать» автоматику, выставляя «неправильные» режимы съемки, для того чтобы получить нужные параметры кадра. Например, в режиме “Портрет” камера выставляет максимально открытую диафрагму, а в режиме “Пейзаж” – максимально ее прикрывает. Так почему бы это не использовать?
Следуя своим маркетинговым политикам, компании-производители часто встраивают в камеру различные «режимы»: режим черно-белой съемки, режим сепии, режим негатива, режим пастеризации и многие другие. Фактически, это программные эффекты, производимые камерой над изображением камерой в процессе постобработки. Их без проблем можно получить в любом графическом редакторе, и зачастую в гораздо лучшем исполнении. Ручные настройки
Так называемые ручные настройки камеры позволяют вам устанавливать выдержку и диафрагму, основываясь на собственном опыте с ориентировкой на встроенный экспонометр камеры. Изменение данных параметров не только влияет на количество света, поступающего в камеру, но и позволяет добиваться некоторых творческих эффектов.
Манипулируя значением диафрагмы, можно изменять глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Чем меньше диафрагменное число, тем меньше глубина резкости, и наоборот. Управление глубиной резкости на снимке позволяет разграничить передний и задний план, а также сосредоточить внимание зрителей на объекте съёмки.
Изменение значений выдержки дает вам контроль над визуализацией времени на снимке. Маленькие (1/500 - 1/1000с) выдержки способны “заморозить” движение, а большие (1/30 – 1/8 и больше) размазать, визуально обозначив его протяженность во времени. Творческое использование выдержек различной величины можно увидеть на многих фотографиях. Это и «летающие» люди, «замороженные» выдержкой в прыжке, и мягкий размытый бег ручья промеж четких камней (длинная выдержка размывает бегущий ручей, но не трогает лежачие камни).
Творчески использовать значения выдержки и диафрагмы позволяет “закон замещения”. Дело в том, что и значение выдержки, и значение диафрагмы управляют одной и той же величиной – экспозицией. Поэтому увеличение выдержки в два раза эквивалентно уменьшению числа диафрагмы в 1.4 раза (площадь пропускного отверстия изменяется в 2 раза). Соответственно, если встроенный экспонометр камеры сообщает о том, что для «правильной» экспозиции конкретной сцены вам необходимо выставить значения f5.6 и выдержку 1/125, то добиться той же экспозиции можно, выставив значения f4 и 1/250, или f2.8 и 1/500, и так далее. Для справки мы приводим ряд основных выдержек и диафрагм, для которых изменения значений от одного члена к другому приводит к увеличению или уменьшению светового потока в 2 раза. диафрагмы 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22; выдержки 1/2000; 1/1000; 1/500; 1/250; 1/125; 1/60; 1/30; 1/15; 1/8; 1/4; 1/2; 1; 2; 4; 8; 15. Существуют и промежуточные значения выдержек и диафрагм, предназначенные для более точного контроля над экспозицией.
Эффекты – хорошая альтернатива для тех, кто не обрабатывает цифровые снимки на компьютере. Но если вы действительно хотите добиться наилучшего качества изображения – снимайте цветные кадры и добавляйте эффекты в графических редакторах.
Однако наиболее существенным недостатком для начинающего любителя становиться низкий динамический диапазон цифровых камер. Динамическим диапазоном называют способность воспроизводить на снимке как можно больше градаций от самого яркого белого до самого темного черного. Чем градаций больше, тем диапазон шире. Широкий ДД позволит снимать ярким днем, при этом на снимке будут отчетливо видны и детали на свету (например, лица), и детали в тенях (трава в тени). Узкий же диапазон приведет к следующему: либо лица людей будут хорошо видны, а место, где была трава, казаться сплошным темным пятном, либо, наоборот, трава будет выглядеть хорошо, а лица выглядеть «засвеченными». Исправить этот недостаток никак нельзя (разве что на этапе обработки изображения), однако грамотно выставленная экспозиция поможет Вам уменьшить неприятные последствия маленького ДД.
Сложным словом “экспозиция” называется всего лишь количество света, необходимое для получения фотографии. Экспокоррекция - функция вашей камеры которая позволяет вам влиять на экспозицию, каждое изменение величины экспокоррекции на +1 увеличивает (а на -1 уменьшает) в 2 раза количество света, попадающего на снимок во время съемки. Автоматика современных камер довольно неплохо справляется с задачей выставления экспозиции автоматически, а об исключениях мы и поговорим.
Дело в том, что эталоном отражательной способности для автоматики камеры при определении экспозиции является среднесерый цвет (близко к серому картону). Но мы-то знаем, что перед нами не серый картон?! Соответственно, если большую часть кадра занимают светлые предметы (снег, белые одежды, контровый свет, солнце), то автоматике надо сказать, что объекты, которые мы будем снимать, не серые, а белые. Делается это введением положительной экспокоррекции. Мы допускаем в камеру больше света, что делает снимок в общем светлее. И наоборот, если мы хотим показать, что снимок делался в темное время суток, то полезно ввести отрицательную экспокоррекцию для общего понижения гаммы снимка. Величину коррекции подбирают опытным путем, но со временем вы станете угадывать величину необходимой коррекции.
Например: снимаем зимний пейзаж. Автоматика камеры приравнивает самые темные участки пейзажа к черным, самые светлые к белым, и выставляет средние тона где-то посередине. Если мы послушаемся автоматику, то получим серый невзрачный кадр. Почему? Потому что в данном сюжете в основном присутствуют светлые тона. А темных нет совсем. Но автоматика «знает», что темные участки должны быть. Помочь справиться с зимним пейзажем нам поможет экспокоррекция на +1 или +2 ступени. Это покажет камере, что снимаемый нами сюжет светлый, – в результате чего на снимке получиться прекрасный белый снег.
И хотя технически правильно выставленная экспокоррекция сделает результат съемки более приемлемым, более эффективным способом улучшения качества ваших фотографий, сделанных на «цифромыльнице», - это фотографические приемы снижения контраста сюжета.
Ну что, пора фотографировать?
Самое главное в практической фотографии - это свет. Свет рисует фотографии на светочувствительном элементе камеры, свет дает тени, что привносит в фотографию объем. Если в вашей фотографии хороший свет, скорее всего это удачная фотография. Самым хорошим, а также бесплатным, является солнечный свет. Утром свет мягкий, немного розоватый, длинные нежные тени «играют» на ландшафте. Днем свет жесткий – тени глубокие, резкие. Вечером свет снова мягкий, но уже с желтовато-теплыми оттенками. Как вы видите, для того, чтобы воспользоваться нужным светом, достаточно просто подождать нужного времени суток (и погоды). Однако не стоит путать свет с освещением. Если вы не видите теней, скорее всего освещение, которое вы собираетесь использовать, не совсем «фотографично». Подумайте – ведь если нет светлых и темных участков – ваша фотография будет просто блеклой и скучной без красивой игры света. (Оговорюсь, что все еще зависит и от того, что вы снимаете, для некоторых сюжетов бестеневое освещение просто идеально.)
О том, какой свет выбрать для каждого сюжета, мы поговорим немного позже. А пока обсудим использование искусственных источников света - вспышек. Все знают, что свет встроенной вспышки позволяет фотографировать, когда солнце село. Но немногие знают о возможности применять вспышку и днем, для подсветки теней (понижается общий контраст сцены). Помните про жесткое дневное освещение, когда тень от носа надежно скрывает половину лица портретируемого? Вот в это время и полезно включить вспышку в режиме заполнения. Если такого режима в Вашем фотоаппарате нет – не отчаивайтесь! Можно просто принудительно включить вспышку.
При съемке ночью многие встроенные вспышки грешат тем, что их свет слишком направлен и резок. Бороться с этим можно с помощью скотча, листа белой бумаги или похожего материала, которым заклеивают вспышку для достижения эффекта дополнительного рассеивания.
Стоит отметить и такой параметр цифровой фотосъемки, как баланс белого. Безусловно, наиболее разумно использовать ту предустановку, которая подходит к ситуации. Например, в солнечный день снимать на предустановке «солнышко». Однако применение неподходящих предустановок может довольно интересно изменить ваши фотографии. Попробуйте в солнечную погоду поснимать на предустановке «пасмурно», и к Вашей фотографии добавится интересный желтовато-теплый оттенок.
Ну вот, небольшие хитрости освоены. Пора бы навести фотоаппарат и снимать? Давайте подумаем, как лучше снимать, например, портрет? Лично мне в этом отношении нравиться высказывание «надо отсечь все лишние». Перед тем как нажать на кнопку, подумайте. Что вы снимаете? Допустим, вы решили снять портрет своей знакомой/родственника/ребенка. Можете ли вы как-то выделить модель на будущем снимке? Например, расположить модель в середине кадра, взять крупнее ракурс, сделать так, чтобы фон за моделью был непримечательным. Есть ли лишнее в кадре, не характеризующее или никак не связанное с портретируемым? Есть ли предметы, которые связаны с портретируемым, но не попали в кадр? Подумайте, может Вам захочется, что-то изменить? Задумайтесь еще раз и - жмите спуск.
На самом деле я немного утрирую, заставляя читателя так сосредотачиваться на каждом снимке, но убедительно прошу попробовать так помучиться с 3-4 снимками, ведь потом данные мысли и решения будут возникать у вас без каких-либо сознательных усилий.
Конечно же, вместо «изобретения велосипеда», можно воспользоваться правилами композиции, изобретенными до нас. Но помните - выполнение правил поможет Вам в построении кадра, но не гарантирует успеха в получении хороших фотографии. Вот некоторые из правил:
- Весь кадр можно условно разделить вертикальными и горизонтальными линиями на девять частей. Объекты на фотографии, располагающиеся на этих линиях, воспринимаются глазом быстрее. Затем будут восприниматься объекты, расположенные на узлах этой сетки. Поэтому лучше помещать важные для сюжета объекты именно на линиях или точках их пересечения. Например, если в пейзаже вас привлекло состояние неба, то ему стоит отдать верхние 2/3 кадра, чтобы линия горизонта располагалась на линии «золотого» сечения.
- Видоискатель фотоаппарата, как правило, показывает вам не весь будущий кадр, а какой-то его процент (75-95%). Пренебрежение этим фактом может привести к большим незаполненным пространствам на краях кадра. То же самое, но в меньшей степени, может относиться к визированию по ЖК экрану цифрового компакта (95-100%). Поэтому не экономьте - снимите важный кадр несколько раз, с разных ракурсов.
- Не перегружайте снимок множеством деталей. Пусть деталей будет мало, но они окажутся интересными.
- При портретной съемке рядом с достопримечательностями старайтесь соблюдать на снимке пропорциональное равновесие памятника и человека, которого фотографируете. Пусть человек будет не точкой на теле архитектуры, а равновесной по значимости фигурой. Например, снимайте портрет на маленькой диафрагме, где левую половину кадра занимает человек, а правую памятник. Естественно, такой кадр нельзя снять вблизи от большого памятника, но попробуйте отойти подальше! Вы можете поймать более интересные кадры, чем вид очередной колонны.
- В фотографии, так же как и в картинах, существует три плана изображенного: передний, средний и дальний. Постарайтесь, чтобы каждый из них был заполнен – это даст вашим снимкам глубину. Например, на переднем плане река и камень, на среднем - группа людей, а на дальнем – горная гряда.
- Делайте дубли! Не экономьте на кадрах! По ЖК монитору камеры Вы никогда не сможете точно оценить качество только что снятого снимка, а потому – делайте дубли всех важных кадров.
Вернемся к портретам. Технически портреты рекомендуется снимать на небольшом зумировании (фокусное расстояние 50-100 мм в 35мм эквиваленте), и на минимальной диафрагме, для того чтобы Дополнительные ресурсы
Невозможно описать все нюансы, которые необходимо знать для того, чтобы добиться от своего фотоаппарата максимума. Вот несколько ссылок на ресурсы Интернет, посвященные этим вопросам. www.photographer.ru –сообщество фотолюбителей и профессионалов. Дает возможность выставлять свои фотографии в Интернет, содержит много статей и галерей известных фотографов. Особенно полезен будет форум сообщества, в котором обсуждаются не только технические, но и творческие вопросы фотографии www.club.foto.ru – клуб интернет-магазина “Foto.ru”. Помимо статей, форумов и галерей, данный ресурс периодически проводит полугодовую бесплатную интернет-фотошколу для зарегистрированных пользователей. www.photo-element.ru – сайт фотографа и журналиста Дмитрия Каткова. На сайте собраны интересные статьи и дан обширный набор ссылок на другие фотографические ресурсы.
задний фон оказался в зоне нерезкости. Все это делается, дабы не отвлекать внимание зрителя от самого портретируемого на снимке. В вашем фотоаппарате есть сюжетная программа «Портрет»? Смело ее используйте!
Фотографировать лучше при мягком свете (утром, вечером, легкая облачность, рассеянная вспышка). Следите за общим положением модели, иногда руки говорят больше, чем лицо человека! Не давайте им просто висеть без дела. И не забывайте про экспокоррекцию, о которой мы говорили выше.
Теперь немного о технической стороне съемки. Большинство всех фотографий мы снимаем, держа фотоаппарат в руках. Это удобно, но в условиях плохого освещения надо учитывать, что время, необходимое для экспонирования кадра, может быть достаточно большим (десятые доли, а то и целые секунды). Естественно, удержать камеру все это время неподвижно довольно сложно, в результате возникает смазывание изображения, так называемая “шевеленка”. Чтобы избежать ее, проще всего поставить фотоаппарат на штатив. Даже самый маленький 15-ти сантиметровый штатив за 150 рублей буквально творит чудеса! (к сожалению, за последние 2 года с момента написания статьи цены несколько повысились) Ночной мост не подсветишь вспышкой, но поставьте малюсенький штатив на ограждение набережной, и - вуаля! Четкий, красивый снимок готов! Если же у Вас нет штатива – возьмите фотоаппарат двумя руками, прижмите локти к груди, чтобы образовался жесткий упор, выдохните и аккуратно нажмите на спуск. Для еще большей устойчивости можно облокотиться на что-нибудь.
В большинстве случаев при фотографировании Вы будете иметь довольно большую свободу действий. Для съемки одного и того же сюжета пейзаж можно снимать в разное время суток, а человека попросить повернуться в ту или иную сторону, изменить его позу и т.д. Помните об этом при фотографировании не бойтесь немного покомандовать людьми - ради хорошего снимка! Они же вам потом спасибо скажут!
Чуть-чуть компьютерной обработки
100% всех изображений в печатных изданиях подвергаются компьютерной обработке, поэтому если вы стремитесь к ”идеальному” изображению, ваши снимки только выиграют от небольшой обработки в графическом редакторе. Практически в каждом современном редакторе есть возможности, о которых мы сейчас расскажем на примере команд Adobe Photoshop, содержащихся в меню Image > Adjustment.
Первым делом используйте автоматические корректировки "Auto levels” , “Auto Color”, “Auto Contrast”. После автоматических корректировок иногда приходится вручную подправить яркость и контраст изображения пунктом “Brightness/contrast”. А завершаем мы нашу обработку фильтром наведения резкости “Unsharp Mask”. Этот фильтр дорисовывает почти незаметные глазу контрастные линии, воле границы разделения двух цветов, создавая иллюзию резкости. Он находится в меню Filter > Sharpen > Unsharp Mask. Говорят, этот прием впервые использовал Леонардо да Винчи. Что ж, это действительно очень удачное решение, но при манипулировании параметрами Unsharp Mask стоит знать меру, иначе ваше изображение может стать слишком грубым.
Возможно, вам захочется сделать из своей фотографии календарь или коллаж – разместив на одном листе отпечатка несколько фотографий. Все это можно сделать как в Adobe Photoshop, так и в специализированных программах, которые гораздо более дружественны к неопытному пользователю (например, fCoder Photomix). Если же Вы совершенно не знаете, с какой стороны взяться за календарь или монтаж вашей фотографии – подобную услугу Вам предложат в любой цифровой фотолаборатории.
Напоследок пару слов о фотолабораториях. Для достижения оптимального результата печати автор советует Вам выбрать одну лабораторию для печати своих снимков. Это лучше, чем печатать снимки, где получиться. Во-первых, во многих фотолабораториях практикуется система скидок постоянным клиентам. Во-вторых, из-за различия цветовой модели мониторов и печатных машин цвета и контрастность отпечатков, скорее всего, будут незначительно отличаться от того, что вы видели на экране. Однако если Вы выберите одну и ту же фотолабораторию, Вы сможете добиться на отпечатках тех цветов и контрастности, которых хотите, всего лишь используя соответствующую обработку в графическом редакторе.
Автор: Константин Мельников (gremushka@pisem.net ) Владелец статьи: http://www.pochitaj.com/statja/cifromylnicy--vyzhat-vsyo-.aspx?ArticleID=6667 |